Diário de uma expedição à floresta
(Jandira e Enéas – Maio de 2001)

Dia 11, 6a f.

Acordamos pelas 4h para chegar a tempo no aeroporto. O carro da agência “Multinvest” nos esperava. Partimos de Navegantes pelas 6h30 com destino a Porto Velho (RO), fazendo as complicadas conexões em São Paulo e Brasília, esta bastante demorada, e uma escala em Cuiabá. Chegamos à capital de Rondônia pelas 15h, totalizando cinco horas e meia de voo, cruzando parte de SC, o Paraná, São Paulo, parte de Minas Gerais, o Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Viajamos em aviões “Focker 100” e “Airbuss”, todos da TAM. Desembarcamos no Aeroporto de Belmont, bonitinho e acolhedor. Viajou conosco, a partir de Brasília, o senador Pedro Simon, tendo se hospedado no mesmo hotel. Agia sempre de modo tranquilo, o que indica que a gesticulação usada na tribuna é mesmo teatro. Entre Cuiabá e Porto Velho conversei muito com um Daniel Machado, proprietário de empresa de ônibus, e “ele já queria me levar para compadre” (observação de Janda). Ficamos amigos, trocamos endereços, ele nos ofereceu a casa em Manaus, onde reside. Aprendi com ele algumas coisas sobre a região. Sobrevoamos longos trechos de selva, onde só se via o verde do matagal e uma rede de rios. Vez por outra uma estrada de terra vermelha que parece uma cicatriz no chão. Se não erro nas contas, percorremos 4.400 km! Uff!

Ficamos hospedados no “Hotel Vila Rica” (Apt. 620), na principal avenida de Porto Velho. É excelente, inclusive o restaurante; o tratamento é perfeito. Centraliza as atividades sociais e culturais da cidade. Havia festas, reuniões e uma exposição de artes plásticas bastante visitada. Bonito, decorado com motivos e artesanatos locais, as garçonetes trajadas à moda amazônica (batemos fotos com elas). Comidas típicas, peixes de água doce e sucos de frutas regionais. Enfim, um ambiente agradável.

À noite, após o jantar, andamos pelo centro da cidade. Ela é feia, baixa, com avenidas longas e retas, mas limpa. Para uma cidade amazônica, tem pouquíssimas árvores. Os “cortadores de árvores” que eram degredados de Portugal devem ter feito estágio por lá. Tem cerca de 700.000 habitantes, muito mais que qualquer das nossas. Fomos ao único “shopping”, muito modesto, bem na frente do hotel. Tem universidade, seis estações de televisão e quatro bons jornais: “Alto Madeira” (já publicou coisas minhas), “Estadão do Norte”, “Folha de Rondônia” e “Diário da Amazônia.” Comprei todos e os examinei no hotel.
Foi um dia repleto.

------------------------------------------------
Dia 12, Sábado.

Pela manhã, andanças a pé pela cidade. Percorremos o centro e visitamos bairros. Tem um comércio ativo mas sem luxo. Vendem cabras, galinhas, pássaros, cachorros e gatos na rua. Muitos tipos de peixes e camarão à venda, frutas e produtos locais. Existem diversas feirinhas que oferecem badulaques. Fazemos algumas compras e visitamos bancas de jornais, muito mal instaladas. O sol é de rachar catedrais, como dizia Nelson Rodrigues. E o calor é reforçado pela ausência de árvores.

Almoçamos no hotel, onde serviram uma tremenda feijoada completa, com certeza “muito adequada” ao calor. Como é tradicional na cidade, o povo acorre em massa. O clima do restaurante era de festa.

À tarde, novas andanças, agora de carro. O motorista, Marcelo, fala pelos cotovelos. Visitamos restaurantes e bares da margem do imenso rio Madeira, os “points” da capital, bem arborizados e com belíssimas vistas. Fomos à morada dos índios “guajará” (e outras sub-tribos), conversamos bastante com eles, fizemos algumas compras de artesanato, como brincos, colares, cocares. Pedi que falassem a língua nativa: é ininteligível aos nossos ouvidos, toda consonantal, sem vogais. Janda, por brincadeira, se propôs a comprar uma indiazinha de três meses, que estava completamente nua, mas uma menina correu logo para pegá-la e a mãe exclamou de pronto: “Faça uma!” Não tardou e os meninos começaram a tocar nossos braços, pernas, cabeças, e lembrei que Darcy Ribeiro escreveu que índio não sabe conversar sem tocar no interlocutor, gosta de tocar nos outros. O cacique nem se dignou a nos cumprimentar, continuou refestelado na sua rede. Havia vários cachorros, animais de que gostam. Antes que resolvessem tocar em partes pouco indicadas, tratamos de partir.

Saindo dali, fomos ter à sede da “Estrada de Ferro Madeira-Mamoré”, hoje extinta. Existem lá duas locomotivas, marias-fumaças, uma de modelo americano, parecida com as usadas por aqui, e uma mais possante, de modelo germânico. Também existe uma litorina fechada, com mecânica Ford e frente que lembra um modelo antigo dessa marca, além de vagonetes e trilhos. Tudo está abandonado debaixo daquilo que foi, em tempos melhores, imenso barracão. Furtam as telhas, as peças das máquinas, os vidros, os trilhos, as cercas. O local se transformou em antro de drogados e, à noite, nem a polícia tem coragem de entrar. Calamidade! Uma estrada que custou fortunas, centenas de vidas, suor e sofrimento, largada ao deus-dará. Até alguns anos uma das locomotivas fazia passeios curtos por ali, mas um desmoronamento na linha não permitiu mais a viagem. Outras locomotivas e vagões estão largados em estações abandonadas do percurso. Fim melancólico da lendária “ferrovia do diabo.”

Visitamos, em seguida, o porto de onde partem os barcos de passeio. Estivemos num deles, muito grande, feito de boa madeira. Não fizemos o percurso porque não havia passageiros suficientes. O barco era agradável e limpo. Saindo de lá, percorremos a feira que fica rente ao cais, local de reunião de gente mais simples, com barraquinhas que vendem bebidas e comidas. Tomamos água de coco, bem mais doce que a vendida aqui; a fruta é aberta de outro jeito. Na barranca do rio a erosão é visível, formando sulcos profundos nos locais onde tiraram o mato. A terra é arenosa.

Visitamos depois a catedral, prédio monumental e antigo, de linhas clássicas. O bispo anterior, já falecido, era catarinense, da família Costa, parece que nascido em Lages. Lá conhecemos um corcunda falador que trabalha no local há cinqüenta anos – é o “corcunda da catedral.” Mas não é feio como Quasímodo. Saindo dali, fomos conhecer o Parque das Seringueiras, muito amplo, arborizado exclusivamente com essas árvores, bem cuidado, cercado e limpo. Visitamos o porto das balsas para Humaitá, “última cidade do Amazonas” (como dizem), onde foi prefeito o escritor Sérgio Olindense, muito amigo de Lima Barreto e tio de meu amigo Castello Branco. Em meu livro “O Mulato de Todos os Santos” transcrevi uma crônica dele, em apêndice. Visitamos outros prédios ilustres da cidade, igarapés onde os peixes pulam sem parar, um trecho preservado da floresta e a outra parte da capital rondonense.

O condicionador do táxi, muito forte, gripou a Jandira. As fungações se juntaram às lágrimas provocadas pela tele-mensagem das filhas pelo dia das mães.

À noite, recebemos no hotel a visita de Selmo Vasconcellos, carioca lá radicado há 18 anos, jornalista e poeta, editor da página literária do jornal “Alto Madeira.” Jantou conosco e batemos longo papo. Tiramos fotos. Ele foi sobrinho de José Mauro de Vasconcellos, mas não tinha o tio em boa conta, antes pelo contrário. Publicou coisas minhas. Excelente pessoa. Achei-o muito estressado, precisado de umas férias.
Concluindo: a cidade tem um ar rural e pioneiro, embora seja a capital.

----------------------------------------------------
Dia 13, Domingo.

Despedidas de Porto Velho. Pelas 7h rumamos para Guajará-Mirim, no extremo oeste do Brasil, fronteira com a Bolívia. Viajamos em excelente ônibus da “Eucatur”, pertencente ao grupo paranaense “União Cascavel.” A estrada é péssima, uma buraqueira infernal, o retrato acabado da “já era FHC”. Passamos por Jaci-Paraná e Vila Nova, lugarejos perdidos no ermo, embora municípios. O desmatamento na região foi violento. As matas foram queimadas sem dó e nem piedade, com as árvores em pé, do que resultou a presença lúgubre de troncos calcinados, com os galhos abertos, como braços implorantes. Um espetáculo feio, revelador de absoluta ausência de consciência ecológica e total insensibilidade. E o pior é que o resultado parece ter sido pífio, pois as fazendas são pobres, mal instaladas e despovoadas de gado. Tudo indica, a julgar pelos nomes que ouvi, que os queimadores de mato são os mesmos, ou descendentes, dos que devastaram o Rio Grande do Sul, o nosso oeste, o norte do Paraná, o Mato Grosso e agora andam por lá na mesma faina destruidora em conivência, é claro, com autoridades e funcionários corruptos. Comenta-se que o valor da propina corresponde ao tamanho da devastação. Não vimos queimadas, não era época. Cruzamos rios e igarapés, algumas vezes sobre pontes que foram da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, “a ferrovia do diabo.” Em Guajará, a 320 km de distância, começa a selva verdadeira. Chegamos pelas 11h30 e Paulo Saldanha, dono do hotel onde fomos, nos esperava na rodoviária. Simpático e conversador, é advogado e bancário aposentado. O prefeito da cidade é catarinense (Celso Pilon).

Pelas 13h, depois de percorrer 22 km de estrada de chão, carroçável, numa caminhonete de tração dupla, chegamos ao “Pakaas Palafitas Lodge” (Cabana Açaí 1), um hotel em plena selva amazônica, construído no encontro dos rios Pacaás (águas negras) e Mamoré (águas acastanhadas), que correm por longo trecho sem se misturarem. Erguido sobre palafitas de concreto, muito altas, o hotel é coberto de palha nativa e as cabanas (apartamentos) são interligadas por passarelas elevadas do chão em até três metros, na altura das copas das árvores, cortando a floresta virgem que algumas vezes cobre a passagem como um túnel vegetal. Existem, prontos, vários quilômetros de passarelas, umas mais largas, outras mais estreitas, estendendo-se em diversas direções. As cabanas têm nomes de frutas, árvores e pássaros amazônicos (bico-de-fogo, açaí, ipê-rosa, trapiá, jenipapo, patoá, gameleira, ingá, pupunha, buriti etc). Estão prontas 28 cabanas das 50 projetadas. Elas guardam fidelidade às cabanas tradicionais da região, mantendo a mesma aparência, têm as paredes externas revestidas de uma espécie de bambu, com coberta e forro de palha, decoradas com artesanatos e objetos locais. Muitas delas, como a nossa, têm um terraço sobre o rio, de onde se descortina uma vista maravilhosa e se pode observar os peixes pulando e os pássaros aquáticos. As cabanas têm todo o conforto dos melhores hotéis, o restaurante é internacional, embora enfatizando as comidas e bebidas regionais (peixes como o pirarucu, comidas como a tapioca e o mingau de milho, sucos como o de cupuaçu etc). O tratamento é esmerado.

Depois do almoço, percorremos as passarelas em todos os sentidos. Uma vai dar no porto, outra conduz ao heliporto, uma terceira cruza parte da baía, levantada sobre águas escuras e passando por matas tão fechadas que são inexpugnáveis, outra percorre uma floresta de xaxins gigantes, mas todas são cercadas de mato denso. São feitas de massaranduba, madeira de lei que dura trinta anos exposta à intempérie, segundo dizem.

Faz um pouco de frio, o vento canta nos oitões. É estranho, mas temos que nos agasalhar. Informam que a temperatura baixa a sete graus quando derretem as geleiras andinas e o vento sopra do oeste. Cai um chuvisco leve, que mal chega a molhar. O silêncio é enorme, só se ouve o marulhar das águas do rio. Jantamos e depois assistimos a um vídeo sobre a Amazônia (Rondônia e Roraima), mostrando búfalos selvagens, animais sem conta, árvores e flores. Muito interessante.

Exaustos de andar e ver, dormimos ouvindo o cricrilar dos grilos, os gritos da passarada noturna e o ruído dos peixes que saltam. Às vezes, ao longe, o matraquear de um motor – é um pescador solitário desafiando a escuridão compacta. Somos os únicos hóspedes; o povaréu que veio para o dia das mães foi embora, uns de barco pelo grande rio, outros pela estradinha. O”Pakaas” é nosso, como foi o petróleo!

-------------------------------------------------
Dia 14, 2a f.

Logo pela manhã começamos a andar pelas passarelas. É o contato direto com a selva. Percorremos todas, observando, ouvindo, comentando, fotografando. Matas, águas, sons, cantos, gritos. Estranhamos não ouvir o bentevi, presente em todos o lugares por onde temos andado. Árvores, arbustos, cipós, trepadeiras, espinhos, parasitas, flores, folhas, ninhos – um emaranhado intransponível. Alguém a pé, perdido ali, estaria morto.

Almoço no hotel (bobó de pirarucu com camarão de água doce, tapioca, queijo caseiro, torta de coco e suco de cupuaçu). Reforçados, tratamos de aproveitar o tempo.

“Seu” João, primo do proprietário (toda a equipe é da família), nos leva a Guajará-Mirim. Fazemos a travessia do Mamoré num barco de bico chato e com coberta e sanefas para o caso de chuva ou vento – são as “chatas”. Têm capacidade para 15 passageiros. A travessia é feita em sentido enviesado, evitando enfrentar a parte mais larga do rio. Nunca dizem “atravessar”, mas “fazer a travessia.” Os barcos estacionam e partem na ordem de chegada, como os táxis, e só levam passageiros, retornando vazios. Forma de conciliar os interesses. A viagem leva uns dez minutos.
Em Guayramerin, na Bolívia, somos cercados por taxistas, motoqueiros, vendedores e guias na estação das barcas. Escolhemos o Alexander, piloto de uma das muitas motos com charretes para duas pessoas e tolda, fabricadas no Peru. Percorremos a cidade, visitando praças, avenidas, lojas, feiras, locais de interesse. Quase não existem carros, imperam as motos de todos os tipos e esses “riquixás” motorizados. Compramos cartões, jornais, alguns objetos e tecidos. Tiramos fotos diante da prefeitura, tendo acima das cabeças o pavilhão tricolor boliviano tremulando ao vento. Alexander fala bem o português e sabe tudo do Brasil, em especial do nosso futebol, que conhece melhor que eu. As feiras, ruas, lojas e mercados são limpos e o povo é muito amável no trato. O dono de uma lojinha, que se dizia “quechua”, fala um pouco na língua nativa: ininteligível. A cidade mais próxima é Riberalta, a uns 80 km de distância, que pode ser visitada em ônibus de linha da “Eucatur”, partindo de Porto Velho. A cidade tem ruas largas, é bem arborizada e a ausência de carros lhe dá um ar de tranquilidade. A presença de brasileiros é constante, não constitui novidade. A cidade vive muito mais em função do Brasil que do Altiplano, onde estão La Paz e os centros mais importantes.

Voltando a Guajará-Mirim, visitamos a Praça do Porto, local bonito, onde estão hasteadas as bandeiras do Brasil e da Bolívia. Nela estão duas locomotivas da extinta Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, de números 17 e 20. Ambas estão ao relento, cercadas de capim e enferrujando. Êta Brasil! Visitamos depois o Museu Histórico, instalado na antiga estação da ferrovia, e que possui um belo acervo. Lá existem um jacaré e um boto empalhados, em tamanho natural, e uma sucuri (anaconda) com 12 metros de comprimento. Existem relógios, sinos, seletivo, lanternas e outros petrechos que foram da ferrovia, além de um sem número de coisas interessantes. É bem visitado, a julgar pelas pessoas que haviam estado lá naquele dia e assinaram o livro de presenças.

Já no carro, percorremos boa parte da cidade. É baixa, com ruas largas e longas, bem traçada, mas mal cuidada. Tem mato nas sarjetas, lotes baldios, material de construção nas calçadas. O prefeito catarinense assumiu há pouco e a população lhe dá um crédito de confiança. Espero que não esteja enganada.

À noite, no hotel, realizamos algo impressionante: a observação dos jacarés. Acompanhados de dois “práticos”, munidos de boas lanternas, percorremos as passarelas que ficam sobre a baía na tentativa de ver os sáurios em seu “habitat.” Caminhamos e caminhamos, para cima e para baixo, atentos ao menor ruído, mas a sorte não nos ajudou e nada vimos. Jandira sentiu muito medo mas, como boa Ribas, nos acompanhou na aventura até o fim. De fato, andar pelas passarelas à noite, naquela escuridão de breu, compacta e impenetrável, é assustador. Com aquele friozinho – dizem os entendidos – os jacarés se retraem. Azar nosso!

Voltando à cabana, ficamos um tempão sentados no terraço sobre o rio. A escuridão é de “black-out”, nada se vê. O rio calmo corre em silêncio, chegam até nós os sons indistintos da mata, caem na água as frutinhas das árvores e os peixes saltam para pegá-las. Muito longe, o motor de algum pescador que não teme a noite.

Durante o dia barcos de vários tipos, grandes e pequenos, sobem e descem pelo rio. É a estrada líquida dos moradores.

--------------------------------------------------
Dia 15, 3a f.

Pela manhã andamos pelas passarelas. Desta vez tivemos mais sorte porque observamos um cardume de botos brancos (existem os rosas, mais raros) se exibindo nas proximidades. Enormes, nadavam à flor da água, com os dorsos lisos brilhando ao sol. O boto é respeitado por todos, ninguém o maltrata. Faz parte do folclore amazônico. Segundo a lenda, ele se transforma em galante rapaz, seduz e engravida as moças. Quando o filho não tem pai conhecido, é chamado de “filho do boto”. Excelente explicação para alguma escorregadela.

Depois de muito andar, tomei um longo banho solitário de piscina (fiquei mais de uma hora dentro da água). Mergulhei, nadei, bracejei. A piscina é linda, à beira do rio, embora em nível mais elevado, e a vista é maravilhosa. Levei uma “torrada” como poucas, o sol tropical é de lascar! Janda, enquanto isso, se refestelava numa espreguiçadeira, bebericando sucos típicos.

No almoço, feito a capricho pelo mestre-cuca Geraldo, baiano bom de papo, saboreamos um bom pirarucu e cocada branca. Delícia.

Pelas 15h iniciamos um passeio emocionante: a subida do rio Pacaás Novos numa “voadeira”, como eles chamam as lanchas. Dotada de possante motor de popa, desenvolve 70 km por hora e singra as águas “voando.” Pilotada por um “prático”, subimos pelo rio de águas negras, embora límpidas, no qual não se vê viv’alma ou vestígio humano. Ao contrário dos nossos, nele não boiam latas, plásticos ou papéis. É profundo e suas águas espelhadas refletem a vegetação, criando efeitos curiosos. Aves aquáticas voam por ali. Apenas a natureza em estado puro. Vão conosco o Geraldo, cozinheiro, e o piloto.

Depois de muito navegar, ancoramos na morada de um sitiante ribeirinho, “seu” Chico Maturana. Hospitaleiro, ele nos recebe com alegria e oferece café (“comprado” – faz questão de informar). Tinha outras visitas, “seu” Raimundo, a esposa Nilza e um filho, que moram quatro horas rio acima e voltavam de Guajará. Pessoas amáveis. “Seu” Chico diz que é índio, mas esqueceu a língua nativa, criou-se com uns padres. Em compensação, sabe palavras de latim! Está com a mulher doente e luta sozinho pela sobrevivência.

Tem duas casas, próxima uma da outra, no estilo das cabanas tradicionais, cobertas de palha, sem divisões internas e apenas com as paredes indispensáveis à defesa das chuvas e dos ventos. Uma é a cozinha, onde prepara os alimentos, guarda os petrechos e passa parte do tempo; na outra ficam o quarto de dormir e uma espécie de área externa. Mais para baixo fica a “casa da farinha”, um telheiro onde estão o forno e a prensa destinados à fabricação da farinha, o “pão do indígena”. Lembrei outra vez de Darcy Ribeiro explicando esses detalhes em suas obras.

Através de uma picada fechada entramos fundo na mata em direção às roças do sitiante. Nela quase não penetra o sol. Cruzamos plantações de mandioca viçosa, bananeiras, milho, feijão e hortaliças. No pátio da casa há um pomar com cajueiros, goiabeiras e árvores frutíferas da região. Como a erosão lava o húmus, ele é obrigado a adubar, espalhando o adubo à mão, depois de revolver a terra com a enxada. Um trabalho árduo, que me deixou penalizado da sorte daquele brasileiro. Deixei com o hoteleiro um dinheirinho para ele. Galinhas e cachorros não faltam. Tiramos fotos (pediram que enviasse cópias, o que farei amanhã) e nos despedimos daqueles irmãos perdidos num recanto da floresta sem fim. Reiniciando a subida do rio, “seu” Raimundo abanava para nós.

Ao entardecer, com o sol se pondo, iniciei uma caminhada solitária pela passarela do xaxim, a mais próxima do chão e também a mais escura. Jandira não queria ir, mas também não queria ficar; acabou ficando. Foi impressionante! Bichos grandes corriam por baixo da passarela (antas, pacas, cotias, tatus, tatetos, tamanduás?), pássaros levantavam voos pesados, assustados com minha presença, rugidos fortes se ouviam mais longe (bugios, guarás, jaguatiricas?), guinchos, uivos e roncos estranhos, pios, estalidos, sons inexplicáveis. Fiquei arrepiado. A floresta é um mundo repleto de vida invisível!

Soube que o pai do hoteleiro, Paulo Saldanha Sobrinho, foi historiador. O filho me ofereceu um livro de autoria do pai: “Fatos, Histórias e Lendas do Guaporé.” Deve ser interessante e vou ler com atenção. Como se sabe, Rondônia foi o Território Federal do Guaporé.

Cansados, nos recolhemos para afivelar as malas e descansar. Creio que agora posso dizer que conhecemos um pouco mais do Brasil, desta vez vimos a Amazônia por dentro. E Jandira foi, como sempre, uma companheira sem igual. Amanhã começamos a voltar.

----------------------------------------------
Dia 16, 4a f.

Pelas 6h30 servem-nos lauto café na cabana. O próprio Saldanha nos leva a Guajará. Embarcamos num ônibus da “Viação Rondônia”, bem inferior ao primeiro, e chegamos em Porto Velho pelas 13h. O motorista da agência nos leva diretamente ao Aeroporto de Belmont, onde fazemos lanche e comprinhas, enviamos alguns cartões postais. Em Brasília ficamos no “Hotel Aracoara” (Apt. 805), hotel de aparência boa, mas muito fraco. Aqui houve o único senão da viagem: a agência não nos esperou e nem levou de volta ao aeroporto. Jantamos no restaurante do hotel e depois fomos ao “Brasil Shopping”, recém-inaugurado, mas com poucas opções.

------------------------------------------------
Dia 17, 5a f.

Pela madrugada caiu um violento temporal, com raios, relâmpagos, trovões e chuva torrencial. Na hora da partida, porém, o tempo estava bom e a Capital parecia lavada, embora fosse necessário lavar a sujeira dos políticos. Nem à noite e nem pela manhã havia gente nas ruas; parecia uma cidade fantasma. Leio na “Folha” artigo sobre Monteiro Lobato e a segurança pública e fiquei pensando como se escreve bobagem sobre ele. Pobre Lobato!

Em Guarulhos a espera é longa. O mau tempo no Sul atrasa os voos. Na livraria do aeroporto compro os jornais e um romance de Mário Prata, de quem nunca li nada em livros, apenas esparsos. Janda escolhe presentinhos para os netos. Encontro o advogado João Luiz Bernardes, de Blumenau, e batemos bom papo.

Chegamos em Navegantes pelas 16h. A agência nos esperava. Em casa tudo bem. Agora toca a desfazer as malas, arrumar as coisas e enfrentar o monte de correspondência que me espera. Uff!

Pelos meus cálculos, fizemos 8.800 quilômetros pelo ar (11 horas de voo), 640 quilômetros de ônibus, 88 quilômetros de caminhonete, cerca de 140 quilômetros de “voadeira”, sem contar o que andamos nos “transfers”, de táxis, barcos e “riquixás” bolivianos. Foi uma jornada e tanto!

Deixei por lá alguns livros meus. Vamos ver se aumenta o meu intercâmbio literário com a região. E fixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento à “negra” Jandira, sempre ao meu lado nessas aventuras de andarilho, tudo suportando com serena paciência.


(Revista Rio Total nº 513, CooJornal, 27 de janeiro/2007)

Comentários sobre o texto podem ser enviados ao autor, no email e.atha@terra.com.br